La préparation du bois est une opération cruciale pour réussir un projet de teinture intérieure sur bois. Il faut donc y investir le temps nécessaire et porter une attention particulière à chacune de ses étapes.
Par exemple, une tache de colle sur une planche de bois neuf, pratiquement invisible à l’œil, entraînera une tache significativement plus pâle parce que la teinture ne pénétrera pas à cet endroit. Inversement, une surface de bois brut ayant reçu de l’eau (par exemple la trace d’une botte d’ouvrier mouillée) absorbera beaucoup plus la teinture à cet endroit, occasionnant ainsi une tache beaucoup plus foncée.
Donc, avec l’intention d’obtenir un résultat le plus «professionnel» et le plus joli, il importe d’y investir le temps et les efforts requis. Et ce, même si le bois est neuf.
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Enlever l’ancien fini
Dans le cas d’une surface en bois déjà vernies ou peinte, nous devons d’abord procéder à l’enlèvement du fini. Nous pouvons considérer les moyens suivants pour y parvenir : le décapage, le sablage ou un mélange des deux procédés.
Sablage de la surface (autant pour le vieux bois que les planches neuves)
Le sablage de la surface a pour buts d’enlever certains contaminants qui pourraient entraver l’absorption de la teinture (par exemple, résidus de colle ou de bouche pores), d’ouvrir le grain du bois, d’uniformiser le taux de pénétration et l’absorption de la teinture. Certains néophytes croient à tort que du bois neuf n’a pas besoin d’être sablé. AU CONTRAIRE, il est primordial de le sabler consciencieusement afin d’enlever la «patine de coupe» ou glacis d’usinage. La patine de coupe est, en fait, un genre de scellant naturel généré par le processus de planage du bois. Les lames des planeurs, tournant à très haute vitesse, chauffent la surface. Le grain du bois s’en trouve ainsi fermé et scellé, empêchant la teinture de pénétrer.
Le choix du papier sablé
Les principes de base qui régissent le choix des papiers à utiliser sont les suivants :
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plus le grain est gros, plus on ouvre le grain du bois, plus la teinture pénétrera dans le bois et donc plus la couleur finale sera foncée ;
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plus le grain est fin, plus on ferme le grain du bois, moins la teinture pénétrera dans le bois et donc plus la couleur finale sera pâle.
Normalement, les papiers sablés les plus utilisés pour sabler les bois durs canadiens les plus communs (tels que l’érable, le chêne et le merisier) sont les papiers de grain 80, 100 et 120. À noter que le grain du papier abrasif que vous utiliserez pour la préparation de la surface doit être choisi en considérant les facteurs suivants :
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l’intensité de la couleur de teinture que vous appliquerez
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l’outil que vous utiliserez pour effectuer le sablage Le choix de la méthode de sablage
Lorsqu’il est possible, nous recommandons idéalement l’emploi d’une sableuse orbitale. Cette sableuse électrique ronde comporte une plaque à sabler de 6 pouces de diamètre qui tourne très rapidement. Le sablage produit par cet outil est constant et ne comporte habituellement pas de stries ou de marques de sablage.
Il est également possible de sabler à la main avec un bloc à sabler ou d’utiliser une sableuse oscillante (carrée, rectangulaire ou de type souris).
Puisque la sableuse orbitale tourne beaucoup plus rapidement que la sableuse oscillante, l’effet «abrasif» qu’elle produit sur la surface sera moindre que si on utilise une oscillante ou un bloc à sabler. Il faut donc compenser en utilisant un grain plus rugueux. Pour un résultat équivalent, il faudra utiliser les grains suivants :
Il nous fera plaisir de vous guider et de vous conseiller pour le choix judicieux du bon grain de papier sablé en fonction de l’outil que vous utiliserez et de la couleur finale que vous désirez.
À noter: Nous recommandons de toujours valider vos choix de papiers abrasifs en faisant un essai de teinture sur une pièce de rebuts que vous aurez préalablement sablé. Si la couleur est trop foncée ou trop pâle, il sera ainsi toujours temps de rectifier.
Sabler avec précaution
Il est important de sabler avec précaution sans trop appuyer sur la sableuse et en travaillant dans le sens du grain du bois (si on sable à la main). En effet, on doit ici comprendre que la teinture révélera la beauté du bois, mais également tous les défauts et les manques au niveau de la préparation. Si on a sablé à contre-grain (perpendiculairement au veinage du bois), il risque d’y avoir des stries qui paraîtront beaucoup au final.
Après avoir sablé consciencieusement, la surface doit être dépoussiérée avec un aspirateur et un chiffon sec. L’emploi de chiffons résinés (tack cloth) n’est pas recommandé car ils laissent des résidus poisseux sur la surface, constituant une entrave potentielle à la pénétration de la teinture.
Éponger la surface
Le sablage ne parvient pas toujours à ouvrir suffisamment le grain des bois durs pour l’obtention du degré de saturation de couleur désirée. Nous recommandons dans une telle éventualité d’essuyer la surface avec un chiffon imbibé d’hydrate de méthyle (alcool dénaturé) ou imbibé d’eau.
L’alcool méthylique ouvre subtilement le grain du bois, nous permettant d’obtenir une couleur environ 25% plus foncée que si on n’avait pas effectué un tel épongeage. Ce solvant a l’avantage d’être très volatil, donc de s’évaporer rapidement. En quelques minutes, soit le temps d’essuyer quelques pièces de bois, on pourra procéder à l’application de la teinture.
Un épongeage avec un chiffon imbibé d’eau produira une rugosité plus importante, parfois même perceptible au toucher. En ouvrant ainsi les pores du bois, l’intensité et la saturation de la couleur sera encore plus importante. Un autre gain d’environ 25% par rapport au bois mouillé à l’alcool, 50% par rapport au bois non-mouillé. Nous recommandons de laisser sécher la surface mouillée à l’eau durant au moins 30 minutes avant d’appliquer la teinture.
Les deux échantillons visibles sur le panneau ont été réalisés avec la même couleur. L’échantillon le plus pâle a été éponger avec de l’hydrate de méthyle alors que le plus foncé avec de l’eau.
Il est très important d’être très rigoureux et de s’assurer qu’on essuie nos différentes surfaces à teindre d’une façon égale et uniforme. S’il y a un manque, l’effet et la couleur à cet endroit seront différents du reste.
Les produits retrouvés dans cet article.
Décapant en gel
Hydrate de Méthyle
Papier sablé orbital en disque
Bonjour,
J ai eu la bonne idée de décaper et sabler mes chaises de cuisine, elles sont je crois en merisier.
Mais lorsque j applique la teinture mais le bois semble être absorber trop vite , et le grain du bois en resors noir et très inégale.
J ai utilisée 3 sortes de teinture et même résultat.
Il y a p e une étape que je ne connais pas pour un meilleur résultat.
Il s’agit probablement d’un problème de sablage, plus vous sablez avec un papier sablé à gros grain 40-60-80 par exemple, plus la teinture va sortir foncé, plus vous sabler avec un grain petit 120-150-180, moins elle va sortir foncé, en plus de l’essence du bois, plus il es moue plus c’est foncé. Cependant, certains bois peuvent marqué et sortir foncé et même si on fait tout de la bonne façon… c’est dans la nature du bois. Maintenant vous pouvez faire des tests et essayer avec différent sablage, ou utiliser un produit qui est un conditionneur à bois, il scelle partiellement le bois pour réduire l’absorption et la contraste entre les veines et le bois : https://colobar.ca/produits/traitement-du-bois/teinture-interieure/conditionneur-a-bois-linterieur-circa-1850/
Bonjour,
Nous voulons restaurer de vieux armoires en chêne qui sont vernis. Nous allons débuter par un sablage à la sableuse électrique orbitale. J’en comprends, en lisant votre article, que le papier devrait être du 100, c’est bien ça? Aussi, nous aimerions que le résultat final laisse transparaitre le grain du bois tout en pâlissant le, c’est pourquoi nous songions à une teinture qui donnerait un effet chêne pâle plutôt qu’à une peinture. Quel serait alors le produit idéal?
Bonjour,
La préparation est excellente, sablage au 100 c’est parfait. Pour ce qui est de la teinture plus pâle, vous pouvez utilisé deux produits, de l’huile naturel (Kunos de Livos) ou de la teinture et vernis, les deux options vont laisser voir le grain du bois à travers. Cependant, si c’est des armoires de cuisine, je vous suggère plutôt l’option teinture et vernis, c’est plus propice au lavage répéter pour une cuisine.
Bonjour
J’ai fait une table en pin rouge.C’est du bois que j’ai fait couper quelques années passées .J’aimerais la sabler +teindre+vernir.
J’aimerais savoir comment faire une belle job au sablage.(grosseur de papier ,sableuse orbitale ou oscillante)
Une fois sablé ,je pensais mettre une teinture minwax wood finish avec un linge et par la suite vernir avec une vernis a base d’eau Saman(vernis a plancher semi gloss)
Claude
Bonjour,
Pour le grain de sablage il faut utiliser un grain 120. La meilleur machine est la sableuse orbitale. Pour ce qui est de la teinture minwax et vernis saman, ce ne sont pas des produits que nous vendons donc je ne peux pas vous parler de ces produits, je ne les connais pas, mais ils doivent être bien, peut être vous informé avec le marchand où vous l’avez acheté.
Bonjour, j’ai un problème, j’ai sablé complètement une table de cuisine ( faite en Malaisie)le bois est devenue lisse.. J’ai aspiré et essuyé la surface. Je l’ai teint noir ( teinture saman).
Suite a la première couche de teinture,à plusieurs endroits,le bois est devenu rude ,les grains du bois ressortait et la surface n’était plus lisse.
J’ai sablé de nouveau légèrement (220) et j’ai remis une deuxième couche de teinture.
Encore une fois le bois a relevé!
Avez-vous une solution a mon problème?
Merci
La teinture, surtout saman (teinture à base d’eau) va faire relever le grain de votre bois à chaque application. Ceci est normal avec la teinture, car cette dernière dois être protéger d’un vernis et le vernis bâtit une épaisseur, donc la finition sera lisse une fois le vernis appliqué.
Bonjour,
Quelques conseils s’il vous plaît. Après avoir couvert mur et plafond de lambris de pin, dans un chalet non chauffé en hiver, comme finition je désire une couleur blanche translucide. Que dois-je utiliser comme finition? Peinture ou teinture? Et quelle préparation du bois avant d’éteindre ou peindre et ce afin qu’il n’y ait pas d’écaillements après un certain temps? Merci de vos précieux conseils.
Bonjour Cécile.
Plusieurs options s’offrent à vous :
– Teinture blanche
( https://colobar.ca/produits/traitement-du-bois/teinture-a-bois-a-base-deau-de-passeport-elite/ )
– Peinture au latex diluée avec de l’eau
( https://colobar.ca/produits/peinture-interieure/peinture-ben-benjamin-moore/ )
– Vernis blanc
( https://colobar.ca/produits/traitement-du-bois/vernis-oceanic-colore-opaque-blanchon/ )
– Huile de finition
( https://colobar.ca/produits/produits-ecologiques/huile-dure-universelle-kunos-de-livos/ )
( https://colobar.ca/produits/produits-ecologiques/huile-pronto-ligna/ )
Les options teinture et peinture diluée exigent normalement une protection par un vernis. Tout comme le vernis coloré blanc, cela crée un film en surface du bois qui, potentiellement, pourrait peut-être écailler s’il y a de grosses variations d’humidité au gré des saisons.
C’est pourquoi j’aurais tendance à opter pour un huile de finition qui est pénétrante et non-filmogène. Donc pas de risques d’écaillement.
Bonjour, Moi, j’ai sablé et j’ai teindu ma rampe d’escalier et mes marches. J’aimerais savoir quoi faire pour faire pâlir ma teinture car je la trouve un peu trop foncer.
Merci
Bonjour Johanne.
Pâlir une couleur de teinture une fois celle-ci appliquée, ce n’est pas évident…
Lorsque la teinture est fraîche, on peut toujours essayer en frottant avec un chiffon imbibé du solvant approprié à votre teinture (eau, varsol, diluant de laque, etc). Mais c’est difficile d’obtenir un résultat uniforme.
L’idéal demeure (malheureusement), à notre avis, de sabler le tout au bois nu et de recommencer avec les ajustements nécessaires au niveau de la préparation du bois ou de la modification de la teinte.
Bonjour,
Je voudrais savoir s’il est possible de teindre un meuble plaque bois ?
Merci!
Bonjour, oui en effet il es possible de le faire. On sable au préalablement au papier sablé grain 120 et par la suite on teint. Il faut faire attention de ne pas trop sabler sinon on peut passer à travers le plaquage et à ce moment il n’y a plus rien à faire autre que le changer.
Bonjour je vient de acheter des planche d erable pour me confectionner une table de salle à manger ….mais comment teindre ce bois( couleur foncer noir) pour arriver a garder l effet du grain de bois ? Car avec mes essais je perd tout l’effet du bois comparativement à mon meubles salon fabriquer en pin .
Merci
Bonjour,
En effet, l’érable est un bois qui ne produit pas un grand contraste entre le veinage et le bois, contrairement au pin qui offre un grand contraste. Lorsqu’on choisit une couleur foncé on perd beaucoup du veinage. Quel préparation de surface avez vous fait(sablage)? Combien de couche de teinture avez vous appliquer?
J ai sabler avec un papier 80 avec une sableuse ronde . 1 couche de teinture mais j avais préalablement mouillés mon bois .
Je crois par contre ds mes test de teinture que j avais utiliser de la teinture plus opaque . Serai-je mieux de prendre une teinture semi opaque ? Et es ce qu on peux faire une table de salle à manger avec un bois plus mou ?
Merci
Si vous choisissez un bois plus mou, la table va être plus fragile. Dans votre cas, j’obtenais pour une préparation de sablage différent, exemple, sablé au grain 100 ou 120 et je pas mouillé le bois, de cette façon le bois va absorber moins de teinture, donc la couleur va être plus translucide et donc plus pâle.
Bonjour, je fais des petits travaux d’ébénisterie (avec des outils manuels) et je voudrais réussir à obtenir la même teinte sur le bout de grain que sur le bois couché (pin sélect, érable). À la lecture de ce texte, il est clair qu’il faut sabler soigneusement autant l’un que l’autre. Le papier sablé doit-il cependant être différent pour arriver à une pénétration identique de la teinture? Différence entre teinture à l’eau et teinture à l’huile? Faut-il utiliser un scellant pour le bout de grain et si oui, lequel? MERCI!
Bonjour,
En effet, le sablage est l’élément clé pour réussir cela. En temps normal nous allons utilisé deux grains de papier sablé différent pour réussir à rendre l’absorbions égale entre le bout des planches et la surface plate, le grain en particulier dépend de votre bois et de comment il absorbe, c’est pourquoi la phase de test est très importante, en général on saute deux grains de papier sablé, par exemple sur du pin si on sable la surface plate avec un grain 120 on devrait utiliser un grain 180 pour le bout des planches, mais il est mieux de faire des tests avant. On pourrait aussi utilisé un scellant, dans le cas il faut utilisé un apprêt à teinture (c’est le nom du produit), c’est un produit qui scelle partiellement le bois. La différence entre de la teinture à l’eau et à l’huile est plus complexe comme réponse, vulgairement, une teinture à l’huile sèche plus lentement donc moins de risque de chevauchement entre les couches, et étant plus longue en huile donne une couleur plus profonde à la teinture, une teinture à l’eau sèche beaucoup plus rapidement, il faut donc travailler plus vite, cependant étant donné qu’elle sèche plus vite, on peut la recouvrir d’un vernis ou autres produits plus rapidement, ce qui permet de terminer plus rapidement le projet.
bonjour,
Je dois sois huiler ou teindre une montee d escalier + pallier 4×6, en merisier, que mon contracteur vient de terminer….. je suis a me demander le quel de ces 2 produit utiliser ? et
d autre part, comment proceder afin de bien m assurer que le resultat sera satisfaisant.
Nous aimerions une teinte de couleur tirant davantage vers un brun vieux bois de grange……
Merci a vous et au plaisir de vous lire
Daniel
Bonjour M. Marchand,
Les 2 réponses sont bonnes..
La teinture (la couleur) demande une finition de 3 couches de vernis (4 couches totales) mais offre une durabilité accrue dû à la coquille rigide des vernis.
L’huile offre une durabilité moindre mais permet de faire des réparations localisées sans être obligé de refaire l’escalier ou la marche au complet.. utile sur le bout de marches où nous laissons nos pieds frottés..
La clé d’une préparation réussie passe par un excellent sablage.. changer régulièrement le papier sablé, toujours dans le même sens du bois.
La pratique sur un morceau de bois restant, autant au niveau sablage et application des produits de finition, est un incontournable.
Si vous disposez d’un exemple de la couleur désirée, nous pourrons vous présentez les différentes couleurs ou finis disponibles de chacun des produits.
Si vous avez d’autres questions, n’hésitez pas à communiquer avec nous.
Merci
Jean-Michel Voster
Conseiller Colobar