La préparation du bois est une opération cruciale pour réussir un projet de teinture intérieure sur bois. Il faut donc y investir le temps nécessaire et porter une attention particulière à chacune de ses étapes.
Par exemple, une tache de colle sur une planche de bois neuf, pratiquement invisible à l’œil, entraînera une tache significativement plus pâle parce que la teinture ne pénétrera pas à cet endroit. Inversement, une surface de bois brut ayant reçu de l’eau (par exemple la trace d’une botte d’ouvrier mouillée) absorbera beaucoup plus la teinture à cet endroit, occasionnant ainsi une tache beaucoup plus foncée.
Donc, avec l’intention d’obtenir un résultat le plus «professionnel» et le plus joli, il importe d’y investir le temps et les efforts requis. Et ce, même si le bois est neuf.
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Enlever l’ancien fini
Dans le cas d’une surface en bois déjà vernies ou peinte, nous devons d’abord procéder à l’enlèvement du fini. Nous pouvons considérer les moyens suivants pour y parvenir : le décapage, le sablage ou un mélange des deux procédés.
Sablage de la surface (autant pour le vieux bois que les planches neuves)
Le sablage de la surface a pour buts d’enlever certains contaminants qui pourraient entraver l’absorption de la teinture (par exemple, résidus de colle ou de bouche pores), d’ouvrir le grain du bois, d’uniformiser le taux de pénétration et l’absorption de la teinture. Certains néophytes croient à tort que du bois neuf n’a pas besoin d’être sablé. AU CONTRAIRE, il est primordial de le sabler consciencieusement afin d’enlever la «patine de coupe» ou glacis d’usinage. La patine de coupe est, en fait, un genre de scellant naturel généré par le processus de planage du bois. Les lames des planeurs, tournant à très haute vitesse, chauffent la surface. Le grain du bois s’en trouve ainsi fermé et scellé, empêchant la teinture de pénétrer.
Le choix du papier sablé
Les principes de base qui régissent le choix des papiers à utiliser sont les suivants :
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plus le grain est gros, plus on ouvre le grain du bois, plus la teinture pénétrera dans le bois et donc plus la couleur finale sera foncée ;
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plus le grain est fin, plus on ferme le grain du bois, moins la teinture pénétrera dans le bois et donc plus la couleur finale sera pâle.
Normalement, les papiers sablés les plus utilisés pour sabler les bois durs canadiens les plus communs (tels que l’érable, le chêne et le merisier) sont les papiers de grain 80, 100 et 120. À noter que le grain du papier abrasif que vous utiliserez pour la préparation de la surface doit être choisi en considérant les facteurs suivants :
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l’intensité de la couleur de teinture que vous appliquerez
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l’outil que vous utiliserez pour effectuer le sablage Le choix de la méthode de sablage
Lorsqu’il est possible, nous recommandons idéalement l’emploi d’une sableuse orbitale. Cette sableuse électrique ronde comporte une plaque à sabler de 6 pouces de diamètre qui tourne très rapidement. Le sablage produit par cet outil est constant et ne comporte habituellement pas de stries ou de marques de sablage.
Il est également possible de sabler à la main avec un bloc à sabler ou d’utiliser une sableuse oscillante (carrée, rectangulaire ou de type souris).
Puisque la sableuse orbitale tourne beaucoup plus rapidement que la sableuse oscillante, l’effet «abrasif» qu’elle produit sur la surface sera moindre que si on utilise une oscillante ou un bloc à sabler. Il faut donc compenser en utilisant un grain plus rugueux. Pour un résultat équivalent, il faudra utiliser les grains suivants :
Il nous fera plaisir de vous guider et de vous conseiller pour le choix judicieux du bon grain de papier sablé en fonction de l’outil que vous utiliserez et de la couleur finale que vous désirez.
À noter: Nous recommandons de toujours valider vos choix de papiers abrasifs en faisant un essai de teinture sur une pièce de rebuts que vous aurez préalablement sablé. Si la couleur est trop foncée ou trop pâle, il sera ainsi toujours temps de rectifier.
Sabler avec précaution
Quand tu sables, vas-y en douceur. Pas besoin d’appuyer trop fort sur la sableuse : laisse l’outil faire le travail.
Assure-toi de toujours suivre le grain du bois pour éviter les marques cross-grain ou à contre-grain.
Pourquoi c’est si important ? Parce que la teinture va faire ressortir tout ce qu’il y a dans ton bois… le beau comme les défauts. Si tu sable à contre-grain, tu risques de laisser des stries qui vont devenir super visibles une fois la finition appliquée.
Une fois ton sablage terminé, prends le temps de bien dépoussiérer la surface. Passe l’aspirateur, puis un chiffon sec pour enlever les résidus.
Évite les chiffons collants (tack cloth). Ils peuvent laisser un film un peu poisseux sur le bois, ce qui peut nuire à la pénétration de ta teinture.
Éponger la surface
Le sablage ne parvient pas toujours à ouvrir suffisamment le grain des bois durs pour l’obtention du degré de saturation de couleur désirée. Nous recommandons dans une telle éventualité d’essuyer la surface avec un chiffon imbibé d’hydrate de méthyle (alcool dénaturé) ou imbibé d’eau.
L’alcool méthylique ouvre subtilement le grain du bois, nous permettant d’obtenir une couleur environ 25% plus foncée que si on n’avait pas effectué un tel épongeage. Ce solvant a l’avantage d’être très volatil, donc de s’évaporer rapidement. En quelques minutes, soit le temps d’essuyer quelques pièces de bois, on pourra procéder à l’application de la teinture.
Un épongeage avec un chiffon imbibé d’eau produira une rugosité plus importante, parfois même perceptible au toucher. En ouvrant ainsi les pores du bois, l’intensité et la saturation de la couleur sera encore plus importante. Un autre gain d’environ 25% par rapport au bois mouillé à l’alcool, 50% par rapport au bois non-mouillé. Nous recommandons de laisser sécher la surface mouillée à l’eau durant au moins 30 minutes avant d’appliquer la teinture.
Les deux échantillons visibles sur le panneau ont été réalisés avec la même couleur. L’échantillon le plus pâle a été éponger avec de l’hydrate de méthyle alors que le plus foncé avec de l’eau.
Il est très important d’être très rigoureux et de s’assurer qu’on essuie nos différentes surfaces à teindre d’une façon égale et uniforme. S’il y a un manque, l’effet et la couleur à cet endroit seront différents du reste.
Les produits retrouvés dans cet article.
Décapant en gel
Hydrate de Méthyle
Papier sablé orbital en disque
FAQ
Est-ce que je dois vraiment sabler un bois neuf ?
Oui. Toujours.
Même si ton bois est neuf, il a souvent une patine de coupe (un genre de surface “scellée” par l’usinage). Si tu ne sable pas, la teinture ou l’huile va mal pénétrer et le résultat risque d’être inégal.
Quel grain de papier sablé je dois utiliser ?
Pour les bois durs (érable, chêne, merisier), utilise les grains suivants:
80 → pour enlever l’ancien vernis
100 → résultat standard et une couleur plus foncée
120 → couleur plus pâle et résultat plus uniforme
Pour les bois mous, comme le pin, utilise un papier de grain 150.
Garde en tête que :
- plus le grain est gros, plus la couleur sera foncée.
- plus le grain est fin, plus la couleur sera pâle.
Est-ce que l’outil de sablage change quelque chose ?
Oui, énormément.
Orbitale → sablage plus doux, utilise un grain plus gros (ex : 100)
Oscillante → sablage plus agressif, utilise un grain plus fin (ex : 120)
À la main → sablage encore plus agressif, utilise un grain plus fin (ex : 150)
Pourquoi ma teinture fait des taches ?
Les causes les plus fréquentes :
- Résidus de colle
- Traces d’eau
- Mauvais sablage
- Surface mal nettoyée
La teinture amplifie les défauts. Si c’est imparfait avant, ça va paraître encore plus après. C’est pour ça que tu dois faire une préparation impeccable.
Est-ce que je dois nettoyer après le sablage ?
Oui. Sinon la poussière de sablage va bloquer les pores du bois.
Passe l’aspirateur et/ou un chiffon imbibé d’hydrate de méthyle ou d’eau pour enlever les résidus de poussière.
Est-ce que le décapant remplace le sablage ?
Non.
Le décapant enlève la vieille finition, mais il n’ouvre pas le bois. Tu dois toujours faire un sablage après pour que la nouvelle finition pénètre bien.
Comment foncer la couleur sans changer de teinture ?
Tu peux ajuster la couleur avec la préparation. Après avoir sablé, mouille le bois :
Chiffon avec alcool → environ +25 % plus foncé
Chiffon avec eau → jusqu’à +50 % plus foncé
Combien de temps je dois attendre après avoir mouillé le bois ?
Alcool → quelques minutes (ça s’évapore très vite)
Eau → minimum 30 minutes
Le bois doit être complètement sec avant d’appliquer la teinture.
Quelle est l’erreur #1 en préparation de bois ?
L’erreur la plus répandue, c’est de négliger la préparation. Concrètement, ça veut dire :
- Sabler trop vite, de manière inégale ou sans suivre le grain du bois.
- Ne pas bien nettoyer le bois avant d’appliquer la teinture.
- Ne pas faire un échantillon de ta couleur avant de l’appliquer sur toute la surface.
Une grande partie de ton résultat va dépendre de ta préparation, et non seulement du produit que tu utilises.
Est-ce que la préparation est différente pour une huile qu'une teinture ?
La préparation reste essentiellement la même. Dans les deux cas, tu veux :
- Une surface propre.
- Un sablage uniforme.
- Un bois dont les pores sont bien ouverts.
La logique derrière les deux préparations est très similaire.
Nous avons un plancher en pin avec beaucoup de craque. Nous aurions probablement besoin de wood filer, mais je ne trouves pas d’information à ce sujet…
Dans cet article, vous trouverez l’information dans la section « Boucher trous et fissures » : https://colobar.ca/huile-naturelle-monocouche-pour-plancher/
Bonjour je veux teindre des marches d’escaliers en merisier et même si j’utilise un apprêt avant d’étendre la teinture je me retrouve avec des taches (blotching) sur le bois. J’ai sablé avec du 180.
Bonjour Yves Mathieu.
De notre côté, nous avons plutôt tendance à recommander de sabler le bois de merisier avec un papier un peu peu rugueux. Nous aimons bien un grain abrasif 100 ou 120 sur une ponceuse électrique orbitale. Aussi, en général, nous recommandons un épongeage à l’hydrate de méthyle pour ouvrir le grain du bois. Ainsi, le bois de merisier aura tendance à absorber plus de teinture. Il y a toujours inévitablement des zones où la teinture pénètre un peu plus, mais ce n’est pas disgracieux.
J’ai sablé au 80 une chaise ikéa en bois laminé que j’aimerais teindre.
Est-ce que je dois resabler avec un papier 100 ou 120 avant de mettre la teinture
Ou laisser au 80?
J’aimerais
Merci
Bonjour Mme Ouellet.
Normalement, en ébénisterie, le grain final de sablage est 120. Toutefois, il n’y a pas vraiment de contre-indications à laisser au 80. Le bois étant plus rugueux/poreux lorsqu’il est sablé au 80, la teinture pénétrera plus et le pigment s’accrochera davantage. La couleur sera donc plus intense/présente/foncée que si vous sablez au 100 ou 120. Faites toujours un test de couleur sur une petite surface peu apparente afin de valider que le résultat est à votre goût.
Je vous invite également à regarder cette capsule vidéo qui complète mes propos :
https://colobar.ca/comment-appliquer-teinture-interieure/
Au plaisir d’avoir de vos nouvelles!